Съемник для поршневых пальцев своими руками

Mitsubishi RVR リクリエーション車両ランナー › Бортжурнал › Перепрессовка шатуна

Вытащил поршень с шатуном на котором были провернуты вкладыши, вердикт под замену, в гараже лежат 3 таких же по весу шатунов, а поршня немного другие (кольца по высоте больше, маркировка поршней моего ДВС 63D, а на поршне с другого двс который с кольцами потолще 63DK), решено прессовать:
Вот так выглядит постель на шатуне, после провернутого вкладыша:

Съемник который я вчера приобрел, частично помог, но слово частично это очень мягко сказано, грубо говоря выкинул зря 300 деревянных (((
про съемник:
Сделал его из того что было в гараже:
1. Труба длинной сантиметров 7 со внутренним диаметром немного больше диаметра пальца
2. В качестве направляющей для выталкивания пальца взял ручку от вазовского съемника, на шпильку намотал изоленту что бы шпилька съемника не болталась внутри пальца и выполняла роль направляющей для ручки, ну и все это дело в большие тиски, с помощью чей то матери и плясок вокруг тесов по пару мм в пол часа палец пошел, спустя 4 часа оба поршня были разлучены со своими шатунами)) намерзся и устал что пипец))

Запрессовка было делом не сложным, обезжирил и вычистил посадочное пальца и шатун от масла, т.к. уже проходили это знаем))) нагрел шейку шатуна, упер поршень прямой плоскостью (что бы понятнее было, на эту сторону стрелка указывает) в брусок, туда куда указывает направление стрелки, в ту же сторону должна смотреть точка в середине шатуна. Ну и в принципе все, вставляем палец до упора, ждем, потом палец сравнялся по температуре с шатуном и остатки масляной пленочки которая не стерлась и сделал пшшш…

Когда поршень остыл, поставил колечки на место, собрал все на зад, даже успел затянуть ГБЦ, остается теперь только сальники, которые еще не приехали, попутно заказал масло и антифриз, и прицепом заказал Оригинальный болт подачи воздуха дроссельной заслонки, т.к. моему уже кранты, приедет этот полу пластмассовый болт (по другому не знаю как это чудо назвать), буду искать метчик под его шаг и диаметр, т.к. повторить судьбу предыдущего не хочется, а резьба уже там в коррозии.
вот болтик на картинке, резинку пока не заказывал, есть еще живая, но в скором времени надеюсь закажу крышечку для него, вот тогда и резиночку обновлю)

Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i

Последние комментарии:

  • Игорь: Нет у меня штуцера, дроссель электронный, как быть
  • Денис: Всем привет.на вентелятори провода к чему цепляться?
  • Вова: Сделал все как на картинке , только не установил новый прикуриватель.П [. ]
  • Мухтар: Ребята саламалейкум всем у меня такая проблема стрелки на панели а име [. ]
  • Виталий: Здравствуйте,у меня ваз 2115.Недавно столкнулся с такой проблемой-при [. ]

Сборка двигателя (часть II)

4.16. Приспособление для запрессовки поршневого пальца:
1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее.

24. Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием проточки, его устанавливают этой проточкой вниз.

Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Установите кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Съемник для поршня суппорта DIY

Если поршень тормозного суппорта не желает утапливаться в цилиндр — вам поможет простой съемник, который вы сможете изготовить своими руками за 10 минут!

Метки: съемник, тормозной поршень

Комментарии 83

Если такой поршень такого типа не задавливается пальцами, то нужно суппорт перебирать, а не рукожопить всякие «приспособы».

Пальцами вдавить поршень?ну-ну, колодочки то сам менял? Неужели пальцами вдавил, без хотя бы отвертки?

Регулярно так делаю на протяжении 20 лет.

брехней попахивает, если конечно от суппорта не откручен шланг)

Вы занимаетесь авторемонтом, или теоретик.

В таком случае, вам либо не попадались живые суппорта, либо пальцы совсем слабые. Приспособлением для утапливания поршней пользуюсь только в тяжёлых случаях, либо на суппортах с ручником. И, это, своего рода, диагностика. Если пальцами утапливается, значит всё ок.

Как вариант, авто в основном от 3х лет, в основном пользуюсь приспособлением типа этой самоделки, только джонсвей

Однако, судя по заголовку, это СЪЁМНИК ПОРШНЯ, судя по содержанию — это не так, судя по новизне — это старо как… 10 лет использую, но постеснялся выкладывать — ну чего тут такого?

съемник ДЛЯ поршня
а я не постеснялся

А как ты им снимешь?

Алексей! Тебе респект за приспособление! Постоянно вдавливать поршень отвёрткой или монтировкой — не красиво, можно повредить сам суппорт, а с такой приспособой — всё по фэн-шую! Спасибо! А тебе удачи и ровных дорог!

норм, возьму на вооружение, спасибо!

я думал съёмник, что бы вынуть…а тут задавить… Задавить мы всегда сумеем. Вот как вынуть наглухо закисший-заклинивший цилиндр?

Я выдавил компресором, только осторожно берегите руки.

в моём случае компрессор не помогает.

Ногой на педаль тормоза нажми, он и вылетит. А не вылетит значит там уже закисло намертво, разбирать нет смысла.

оно конечно, спасибо))) Но суппорт взят с разборки под восстановление и его НУЖНО вынуть)))) Будем мучить)

Бери рычажно-плунжерный шприц и качай, выдавит всё что угодно, а от смазки потом очистишь. Сам выдавливал поршень который компрессор не мог выдуть на 12атм.)

просто купил набор и не парился

у меня все от руки заводит без проблем. на всех машинах.
на хонде задние суппорта вкручиваются, но при помощи ключа для разбора амортизаторов лада, даже задние суппорта вкручиваются без проблем

есть поршни которые только с прокручиванием заходят назад

Смотрите так же:  Красные пятна на руках сухие

немцы знают толк в извращениях

не только немцы…такая система используется в суппортах(задних) с тягой под трос стояночного тормоза.

нормальный стояночный тормоз стоит на кардане

в курсе(с уаза с этой системой знаком)

На какой х… надо закисший поршень туда заталкивать? Его надо наоборот вытаскивать, менять все резинки, смазать правильными смазками и вставлять, на нормально обслуженных суппортах все входит от руки.
УДАЛЯЙТЕ ВИДЕО И ПОСТ И НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!

Даже не закисший поршень пальчиком не задавишь, все зависит от физических данных автовладельца. А задумка имеет право на жизнь.

На нормально обслуженных все отлично входит, а если в них по 3-5 лет не лазить то конечно.

А Вы невнимательно читаете)))

Не закисший не значит обслуженный.
А если он настолько дрищь то нех вообще лезть в авто.

я по 7 лет не лажу туда. и что? это не показатель. у меня все вдавливается без приспособ, но если можно сделать работу легче зачем придумывать себе трудности?

Не закисший не значит обслуженный.
А если он настолько дрищь то нех вообще лезть в авто.

слыш, ты бы за словами последил

На нормально обслуженных все отлично входит, а если в них по 3-5 лет не лазить то конечно.

3-5 лет это скромно(не часто на авто с таким возрастом все уже плохо)…у нас народ по 8 лет катает и не считает нужным обслуживать суппорта…тупом еняют торм колодки и все(а учитывая тот факт, что напаравляющие закисли, меняют они колодки достаточно часто)

На какой х… надо закисший поршень туда заталкивать? Его надо наоборот вытаскивать, менять все резинки, смазать правильными смазками и вставлять, на нормально обслуженных суппортах все входит от руки.
УДАЛЯЙТЕ ВИДЕО И ПОСТ И НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!

Надо глубже затолкать закисший поршень, чтобы во второй части видео извлекать его из снятого суппорта.

Просто гениальное изобретение! У меня от руки входят — пальцами, только крышку с расширителя скручиваю.

А зачем вы крышку с расширителя скручиваете?

Да хз, без крышки легче идет.

Вопрос не в тему. А ты больше не качаешься или просто постить перестал?

только жопорукий до этого не догадается)))))

Да ржачь.
1- что бы такого не было обслуживайте тормозную систему во время, что бы не закисло нечего))
2- я пальцами спокойно вдавливаю поршень, открутив лишь крышку бочка тормазухи.

Если поршень не желает утапливаться в цилиндр — вам поможет переборка и чистка суппорта! Почисть закисший суппорт — сохрани диск, новые колодки и машину!

а на то что это ненормально если поршень руками не садится на свое место, то пофиг. и кувалдой на крайняк можно забить, а че.

Удобная штука. Спасибо за идею. Тоже маюсь новые не смог поставить, не разжимались до конца.

Поршень должен легко утапливаться в цилиндр, если нет, то пора что-то менять)) Я обычной плоской отверткой поддеваю между диском и старой колодкой и без проблем утапливаю.

что мешает вставить монтировку между поршеньком и тормозным диском и аккуратно плавно вдавить?

религия возможно. вообще можно обе направляющих выкрутить и чутка руками его пытаться развернуть по диагонали и поршень залезет.

что мешает вставить монтировку между поршеньком и тормозным диском и аккуратно плавно вдавить?

Я пытался, лопнул нах поршень. Пришлось суппорт бу в ночи искать. В итоге сделал на будущее

если поршень не желает утапливаться — значит пришло время перебрать суппорт! )))

не факт, в грузовой машине руками не утопишь)

И на тепловозе наверное тоже ) Тут вроде речь про легковушку, а не про седельные тягачи и карьерные самосвалы

у меня не легковушка, но вообще поршень надо смазать

И на тепловозе наверное тоже ) Тут вроде речь про легковушку, а не про седельные тягачи и карьерные самосвалы

о машине здесь речи вообще не было. повесть о том как из говна и палок сделать простенькое преспособление облегчающее жизнь.

Зачем резьбу нарезать? Не проще гайку приварить

не всегда есть сварка под рукой

Я делал из куска уголка по такому же принципу. При способа получилась универсальной

Ауди и рено такой хренью не возьмешь, там еще и проворачивать поршень нужно )))

Там струбциной нужно. А проварачивать в задних супортах нужно.

Ауди и рено такой хренью не возьмешь, там еще и проворачивать поршень нужно )))

торец пропиливаеш вдоль, пластину заганяеш туда и прихватываеш сваркой, потом болгаркой выпиливаеш штырьки под размер пазов в суппорте -вот и получаеш за один оборот ключа и вращательное и продольно осевое движение одновременно ТОЛЬКО РЕЗЬБА НУЖНА С МЕЛКИМ ШАГОМ, я так себе в VW делал-МЕХАНИКА ЗАНЯТНАЯ НАУКА ОДНАКО

Ауди и рено такой хренью не возьмешь, там еще и проворачивать поршень нужно )))

вечером писал-уточню на свежую голову.паз прорезать в торце толкателя(который будет толкать поршенек).там на поршеньке сделаны углубления с двух сторон чтоб спецключ вставить для вращения поршенька.вот под эти углубления и проточить штырьки на пласине.Это мутата такая на VW, AUDI в задних суппартах дисковых тормозов.

Замена поршня, цилиндра, поршневого пальца.

Эта статья о замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра будет полезна и автомобилистам.

В статье замена поршневых колец, которую можно найти вот тут, я написал о замене и подгонке ремонтных поршневых колец. Но наступает такой момент, когда замена колец уже не помогает, и приходится задумываться о замене поршня, поршневого пальца и о восстановлении правильной геометрии цилиндра. В этой статье мы и поговорим о деталях цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и рассмотрим некоторые технические нюансы, связанные с этими важными деталями.

Срок службы нормального поршня, соответствует примерно времени износа на нём двух комплектов поршневых колец. Причём продление срока службы изношенного поршня, путём установки новых колец (третьего комплекта и дальше), возможно лишь на короткое время, в течении которого поршневые кольца изнашиваются очень быстро.

У поршня изнашивается его юбка, отверстия под поршневой палец, а так же боковые стенки канавок для поршневых колец. Для восстановления первоначальной прямоугольной формы изношенных канавок колец, их восстанавливают протачиванием на токарном станке, и затем устанавливают в канавки поршня более высокие (ремонтные) поршневые кольца.

Для устранения овальности отверстий поршневого пальца, отверстия в бобышках поршня обрабатывают развёрткой, под размер ремонтного пальца большего диаметра. При этой операции нужно будет увеличить и диаметр втулки верхней головки шатуна, и как это правильно сделать я написал вот здесь.

При износе юбки поршня, поршень как правило бракуют и заменяют новым. Но качественный поршень для некоторых мотоциклов (в том числе и советских) сейчас найти не так то просто, и прилавки загружены алюминиевым металлоломом, в составе которого кремния нет вовсе. Поэтому есть смысл восстановить родной поршень, с помощью наращивания его размера специальным составом, который кроме восстановления изношенной юбки, вдобавок значительно уменьшит трение поршня о стенки цилиндра. Подробнее об этом советую почитать вот в этой статье.

Пределом износа поршня, можно считать образование между нижней частью его юбки и стенкой цилиндра зазора около 0,5% от диаметра цилиндра. Например при диаметрах цилиндра 50, 70, 80 мм, предельный зазор будет в 0,25; 0,35; 0,4 мм соответственно. Величину зазора (при наличии щупа) измеряют внизу поршня, отступив на 5 — 10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки, при расположении поршня в нижней, менее изношенной части цилиндра, а затем в средней наиболее изношенной части.

Однако для полноты картины, цилиндр следует измерять с помощью индикаторного нутромера, в четырёх поясах (см. рисунок слева), и в двух диаметрально противоположных направлениях, так как цилиндр изнашивается неравномерно. Как пользоваться нутромером ремонтники новички могут почитать вот здесь.

Кстати, у некоторых двигателей, кроме естественного износа цилиндра в виде бочки и овала, бывает ещё неравномерный износ, например из-за смывания смазки потоком рабочей смеси, направленным на боковую стенку, или от постоянного стекания смазки на одну сторону цилиндра, при горизонтальном расположении цилиндров (как на наших оппозитах Урал, Днепр, К-750 и др.).

Смотрите так же:  Очиститель для кистей своими руками

У кого нет индикаторного нутромера, то разность геометрии цилиндра, можно определять с помощью поршневого кольца, которое сначала вставляют внизу или вверху цилиндра, а затем в середине. Зазор в замке кольца измеряют щупом, и разность между б′ольшим и меньшим значениями зазора, делят на число ∏ (число пи, равное 3,14) и получают величину износа.

При подборе нового поршня, проверяют чтобы его диаметр в верхней части (участок рядом с кольцами) был меньше диаметра в нижней части. Так как правильный качественный поршень, расширяется от донышка к юбке конусом. К примеру, при диаметре цилиндра 52, конусность поршня составляет 0,17 мм, при диаметре 72 может составлять 0,25 — 0,4 мм, и при диаметре поршня 78 мм, конусность может быть уже от 0,55 до 0,6 мм.

Однако это примерные данные, которые могут немного отличаться на некоторых моторах. Всё зависит от теплового режима двигателя, например мотор с водяным охлаждением, имеет меньшую конусность на поршнях, так как его головка, а соответственно и донышко поршня, будет нагреваться меньше (значит и расширяться от нагрева), чем головка и поршень того же К-750, чугунные цилиндры и поршни которого нагреваются значительно больше .

Конусность поршню необходима, так как он нагревается неравномерно (донышко болше всего, середина меньше, и юбка в самом низу ещё меньше. И при нагреве поршня с конусом, он становится правильной цилиндрической формы.

Диаметр поршня пишется на донышке, и он как правило соответствует диаметру поршня в районе поршневых колец.

Но подбор нового поршня к цилиндру, лучше производить по диаметру внизу юбки поршня (который чуть больше). В таком случае обкатка будет безопаснее и быстрее, особенно для двигателей воздушников, которые греются чуть больше водянок, а так же если вы не знаете из какого сплава сделан ваш поршень, и какое у него тепловое расширение (но об этом чуть ниже).

И зазор меду диаметром внизу юбки поршня и диаметром цилиндра, может составлять от 0,05 (для самых маленьких кубатур) до 0,1 мм для больших объёмов цилиндров. Но всё же точное значение рабочего зазора лучше всего узнать в мануале своего двигателя.

Сейчас на прилавках появилось очень много поршней разных «фирм» (как правило дешёвых азиатских), алюминиевый сплав которых уже не тот что был раньше, а о важности кремния в составе поршней некоторые фирмы даже не знают. И тепловое расширение этих сплавов не то, что было раньше.

Это часто приводит эксплуатацию мотоцикла или машины после ремонта к печальным последствиям, когда уже при обкатке, поршни заклинивают в цилиндрах, не смотря на то, что вроде бы зазоры подобраны правильно.

Конечно такие поршни лучше не покупать, а поискать качественные советские детали у народа в глубинке. Или подобрать поршень от какой то машины иномарки. Ну или восстановить старый поршень с помощью состава, о котором можно почитать, если перейти по ссылке выше. Но кто не хочет этим заморачиваться, особенно когда сезон уже наступил, и всё же купит поршень неизвестного сплава, то полезно сделать следующее.

Поршень и цилиндр нагревают до 150 градусов (это примерно когда капля воды от металла не отскакивает с шипением, а остается на поверхности и быстро испаряется). После этого, с помощью рукавиц вставляют поршень в цилиндр, и при нормальном зазоре, поршень должен не падать, или клинить в цилиндре, а плавно опускаться в цилиндр под собственным весом.

А можно просто замерить микрометром диаметр холодного поршня, и записать размер, а затем нагреть его и опять замерить. Естественно при нагреве поршня, его диаметр станет больше, а вот на сколько больше — это и есть величина его теплового расширения.

И исходя их этой величины, и руководствуются при подборе теплового зазора между поршнем и цилиндром — этот зазор должен быть примерно на 1 сотку больше теплового расширения поршня, но никак не меньше, иначе поршень при нагреве заклинит.

Увеличение зазора против нормы на 0,01 — 0,03 мм допустимо, а когда мотор уже изрядно «пробежал», и подбирается поршень, то можно и уменьшить этот зазор.. Необходимо только учесть, что при меньшем зазоре следует проявлять особую осторожность при обкатке двигателя после ремонта, чтобы не допустить заклинивания нового поршня в цилиндре.

У самых маленьких мотоциклов воздушного охлаждения, с рабочим объёмом в 125 кубиков, поршень устанавливают в цилиндр двигателя с зазором 0,065 — 0,085 мм — это с чугунным цилиндром, который больше греется.

А у алюминиевого цилиндра, который лучше охлаждается зазор может быть чуть меньше — 0,05 мм (у иномарок может быть другой зазор — ищем в заводском мануале конкретного мотора). Этот зазор, как я уже говорил, можно измерить щупом у нижнего края юбки (в самой широкой части поршня).

На поршне (его донышке) может быть выбит диаметр в миллиметрах, а может быть выбит номер одной из размерных групп, в виде цифры 0; 1; или 2. Разность диаметра поршня каждой соседней цифры (размерной группы), составляет 0,01 мм.

На бобышках некоторых поршней (как правило качественных советских), имеются цветные метки (белая, чёрная или красная). Эти метки служат для подбора поршневых пальцев нужного диаметра (на пальцах тоже цветные метки). Естественно, цвет пальца и бобышки поршня должен совпасть.

Если же меток нет, то придётся замерить наружный диаметр пальца, и внутренний диаметр отверстий в бобышках, и сверить эти диаметры с рекомендуемыми диаметрами завода изготовителя именно вашего двигателя.

Если отверстие мало, его развёртывают развёрткой нужного диаметра, ну а если отверстие наоборот больше необходимого, то придётся поискать более толстый палец, или наложить на него слой хрома, если такие пальцы не продаются (например для антикварных мотоциклов).

Для наших 750 кубовых оппозитов (К-750, М-72), поршень подбирают к цилиндру с зазором 0,08 — 0,1 мм (для Урала и Днепра чуть меньше).По диаметру юбки поршни делятся на три размерные группы. Первая группа — 77,94 мм, вторая — 77,93 мм, и третья — 77,92 мм.

Но существуют и ремонтные поршни трёх ремонтных групп (сейчас некоторые заводы делают для многих мотоциклов более трёх ремонтных групп). Первая ремонтная группа 78,2, вторая 78,5 и третья 79,0.

Новые цилиндры тоже делятся на три группы, в зависимости от диаметра. Первая — 78,03, вторая — 78,02, и третья 78,01 мм. Но сейчас купить новые цилиндры на эти мотоциклы нереально, поэтому эти размеры следует использовать при расточке цилиндров.

Сейчас выше перечисленные размеры (зазоры) можно найти практически для любого двигателя, а двигателей очень много, поэтому мне нет смысла перечислять их здесь. Вышеперечисленные размеры я опубликовал для примера, чтобы была видна разница зазоров самого маленького мотоцикла, и самого большого (естественно на иномарках есть моторы объёмом посолиднее).

Цилиндр растачивают и хонингуют (о правильной хонинговке и ремонте, когда мотор становится лучше нового заводского, советую почитать вот тут), когда его диаметр от износа увеличивается на 0,15 — 0,2о мм. Однако эти примерные величины тоже могут отличаться, в зависимости от объёма двигателя (диаметра цилиндров). Расточка и хонинговка могут потребоваться и раньше, если на зеркале образовались задиры, например от попадания вылетевшего стопорного кольца, или заклинивания поршня.

При износе цилиндра или от задиров и рисок, естественно падает компрессия и мощность двигателя. При этом восстановить нормальную компрессию путём установки в изношенный цилиндр нового поршня и новых колец не получится. Так как новый поршень и кольца не смогут нормально приработаться к бочкообразному или овальному цилиндру. И зазоры между поршнем и зеркалом (а так же в замках колец) в наиболее изношенной части цилиндра, будут отличаться от зазоров в наименее изношенной части.

Вдобавок, при поступательном движении поршня по бочкообразному и овальному цилиндру, поршневые кольца будут непрерывно сжиматься и разжиматься, и велика вероятности их поломки, к тому же и боковые стенки поршневых канавок будут интенсивно изнашиваться.

Смотрите так же:  Боль и тяжесть в левой руке

Изношенный цилиндр подлежит ремонту, с расточкой и последующим хонингованием. Об этом я уже подробно написал в этой статье, по ремонту цилиндра. Но кое что всё же хочу добавить. В незаводских условиях, многие ремонтники растачивают цилиндр в патроне токарного станка. При такой расточке, следует во первых учесть точную перпендикулярность оси обрабатываемого цилиндра его фланцу.

А во вторых многие токари, для упрощения работы при расточке, закрепляют цилиндр за нижнюю часть (фланец) в четырёхкулачковый патрон. Этого делать очень нежелательно, даже если фланец цилиндра достаточно толстый (массивный). Так как для прочного закрепления цилиндра токарем, кулачки зажимают цилиндр и деформируют его стенки. При этом резец снимает металл на выступающих частях зеркала (в тех местах где кулачки) больше металла, чем в других.

В результате, после проточки и снятия цилиндра, за счёт упругости металла, стенки цилиндра возвращаются назад, и в этих местах получаются незаметные глазу впадины, и такой цилиндр приобретает неправильную геометрическую форму.

Чтобы исключить такие неприятности (при расточке токарным станком, а не специальным), изготавливают выверенную планшайбу (строго перпендикулярную оси цилиндра) и крепят цилиндр болтами за отверстия фланца.

Одновременно с износом поршня, изнашивается и поршневой палец, и появляются повышенные зазоры, между пальцем и втулкой верхней головки шатуна, или бобышками поршня (возникает стук при работе двигателя). Поэтому чаще всего, поршень, палец и бронзовую втулку заменяют одновременно.

Но бывает, что в следствии неправильной эксплуатации или неточной подгонки деталей при сборке (или втулка некачественная), необходимость замены пальца, бронзовой втулки (или роликового подшипника) или поршня наступает в разные сроки, и тогда следует определить очерёдность замены какой то детали. Это делают по прослушиванию мотора при работе, так как появляется стук изношенной детали, и подробно об определении состояния двигателя по механическим шумам, можно почитать вот эту статью.

И если есть подозрение на стук, исходящий именно от сочленения пальца и верхней головки шатуна, то следует разобрать двигатель, и тогда убедиться в этом будет несложно. Износ деталей определяется на ощупь. Осевое перемещение поршня с пальцем во втулке шатуна явление нормальное.

Но самое незначительное перемещение поршня в радиальном направлении, относительно верхней головки шатуна, недопустимо и именно оно вызывает при работе двигателя интенсивный стук, и может даже быть причиной поломки поршня (трещин на бобышках).

Радиальное перемещение поршня и интенсивный стук от этого, происходит из-за износа отверстия бронзовой втулки, пальца, увеличения отверстий в бобышках, а так же от ослабления посадки бронзовой втулки в верхней головке шатуна. Причем при появлении даже незначительного стука, он может быстро превратиться в сильный стук, из-за быстрого увеличения диаметра бронзовой втулки от наклёпа (от ударов).

Просто заменить изношенный палец новым в большинстве случаев не помогает, так как отверстие в бронзовой втулке и в бобышках поршня становится овальным. Поэтому следует развернуть развёрткой (лучше раздвижной) отверстие во втулке или в бобышках, чтобы вернуть им круглую форму вместо овальной. При подборе диаметра развёртки, следует учитывать диаметр ремонтного пальца ближайшего ремонтного размера.

При выпрессовке или запрессовке поршневого пальца, нельзя использовать ударную технику, так как можно погнуть шатун, а лучше использовать специальное приспособление, которое можно сделать за несколько часов (см фото 5 и рисунок чуть ниже).

Кстати, на некоторых поршнях, посадка пальца в бобышках производится с натягом ( примерно 0,008 мм), а на некоторых поршнях применяют свободную посадку ( с необходимым зазором). Поэтому прежде чем разворачивать отверстия в бобышках поршня, изучите мануал вашего двигателя и уточните соответствующие зазоры (между пальцем и бронзовой втулкой и между пальцем и бобышками поршня, а точнее их отверстиями).

Зазор между пальцем и отверстием бронзовой втулки составляет примерно 0,001 — 0,009 мм, но опять же он может отличаться в зависимости от объёма двигателя и от его рабочей температуры. Поэтому всегда нужно сверяться с точными заводскими данными нового двигателя какой то модели.

Ну а при ремонте современных двигателей, в которых вместо бронзовой втулки стоит роликовый подшипник, мастера обычно покупают комплект, в котором новый поршневой палец упакован вместе с подшипником. Здесь только следует поменять изношенную втулку верхней головки шатуна, но на современных моторах сейчас уже втулки не используют.

В современных шатунах применяют твёрдое напыление верхней головки шатуна, которое позволяет верхней головке шатуна иметь большой ресурс (подробнее об этом здесь), и при ремонте заменяют только подшипник, с роликами (иногда используют ролики большего, ремонтного диаметра, если отверстие верхней головки чуть износилось, но это бывает после очень большого пробега).

При запрессовке поршневого пальца в бобышки поршня (если используется именно такая посадка) потребуются специальные приспособления, например как на фото слева, или описанное вот в этой статье.

Выпрессовка сильно изношенной втулки, с помощью приспособлений.
а — выпрессовка при помощи тисков, б — выпрессовка при помощи болта.
1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — оправка, 4 — вспомогательная втулка, 5 — губки тисков, 6 — болт, 7 — шайба.

Если нужно заменить бронзовую втулку в верхней головке шатуна (при её сильном износе), то для её выпрессовки можно воспользоваться простыми приспособлениями, показанными на рисунке слева.

После всех ремонтных расточных операций и приобретения новых деталей, производят сборку двигателя, и чтобы не испортить новые кольца, а так же облегчить сборку поршневой (ввод поршней в цилиндры) следует пользоваться специальными приспособлениями, показанными и описанными вот тут.

Вот вроде бы и все особенности по замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра, которые я хотел донести до ремонтников новичков, и надеюсь эта статья поможет им восстановить свой изношенный двигатель не хуже нового заводского; удачи всем.

Съемник для поршневых пальцев своими руками

Направляющие клапанов в головке блока необходимы для правильной посадки клапана по седлу и для отвода тепла от нагретого клапана. Между втулкой клапана ( направляющей) и стержнем клапана существует определенный зазор, когда величина этого зазора превышает предельно допустимый 0, 15 мм, то направляющие клапанов подлежат замене. Для замены необходимы оправки для направляющих клапанов.

Динамометрический ключ нм

  • sergey
  • 6-03-2013, 06:06
  • 13696

Для выполнения любой работы необходим определенный набор инструмента, а там где соединения наиболее ответственны, требуется специальный ключ, для соблюдения предписанного заводом- изготовителем момента затяжки.
Как раз для выполнения этого требования и существует динамометрический ключ нм, измеряемый усилия затяжки в Нм или кг/см2.

Съемник для гильз DD 14 L Своими руками.

Грузовая техника производства США — продажа, сервис, запчасти. +7-812-322-65-00 WWW.TRUCK.RU

Правила форума

Съемник для гильз DD 14 L Своими руками.

15 июн 2017 17:49

Привет всем форумчане! Ломал голову, как вынуть гильзы из 14 го Детройта и вот, что мы придумали. Взяли поршень ЯМЗ-238 срезали башку по маслосъёмному кольцу и распилили его пополам по поперёк пальца. Отрезали от пальца два куска по 2 см, забили их в уши поршня но не вровень с ушами, так как поршень внутри конусный. Обвернули его проволокой 6мм и проварили что бы давило на всю площадь полу-поршня в пальцы шпильку на 22 мм с двумя гайками, одну из них срезаем по вдоль на половину и прихватываем гайку к одному из пальцев и к шпильке, это чтобы шпилька не проворачивалась когда будете распирать поршень второй гайкой.

Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Далее взял шпильку колёсную приварили к ней петлю из 10мм квадрата чтобы проскакивала спокойно на палец серьги. В общем серьгу цепляем за шпильку в поршне, за серьгу шпильку колёсную по бокам кидаем изобретение в цилиндр распираем его, по диагонали накладываем дровишки сверху кладём пластину затем шайбу всё это смазываем желательно графиткой чтоб ни чего не упиралось и не грызло метал ну и гайку. Затягиваем гайку и во чудо, съёмник пополз а гильза на месте. Нарвал мелкую наждачку на тряпичной основе сложил в двое в длину камушками на ружу. Распёр съёмник ключом с трубой и опа дело пошло. Всем удачи! Вложения